jueves, 11 de marzo de 2010

Inductor para el wah wah..? De donde lo saque.

Bueno amigos , la verdad este un proyecto sumamente dificil, ya que las posibilidades de que salga son 10 entre 100 , en algun momento he subido la informacion pero como hay mucha gente que quiere que sea mas especifico como construi una bobina de wah , bueno aqui va.

Señalo la ubicacion del indcutor.



ya se lo quite












La ventaja de este inductor a diferencia de todos , es que tiene paredes de ferrita que envuelven la bonbia y tapan un 90 % la bobina o filamento, parecida alas ferritas que usan los inductores de wah originales. mas no es tipo E, la que no es muy recomendable puesto que deja descubierto por los 2 lados el inductor.


Ferrita tipo E (no recomendable para inductores de wah)




ferrita toroidal para wah original( esta cubre todo el inductor).




ferrita del trasformador que uso ( con paredes que tapan algo pareciso ala toroidal)





A hora lo dificil es abrirla , y para esto hay que ingeniarselo primero sumergiendolo en bencina para que suelte el pegamento barnizado que tiene y luego usando una aguja o un destornillador con punta plana pequeñito de esos que se usan para relojero , hasta que se abra por la mitad.
Ojo..!!! no hay que ser brusco ya que si se destroza la ferrita ya no sirve, la ferrita tiene 2 lados , si observas bien encontraras la uniones.





una ves que consiges abrirlo , hay 3 partes
1-2 piezas de ferrita
3- un pequeño conito o carrete que se encontraba dentro del inductor , el mismo que repararemos ya que se rompio para enrrollar la bobina inductora.








Ok una ves que terminamos a hora use 2 pedazos de una lamina de pasltico que encontre tirada en el suelo hace unos dias atras y lo usaria como plastico aislante como el que tiene los pedales Boss al destaparlo(lamina de plastico rigido).



Corte 2 pedazitos circulares que sirvan como topes en el carrete que saque del inductor y mencione que lo repararia , utilice una tijera de modo que corte circularmente el plastico y fui rebanado hasta que encajara perfectamente dentro de la ferrita
aqui el carrete ya listo para ser enbobinado.


Como ven uso un aparato que saque de una radio vieja ,esto servia para que el casset tenga funcion y a hora lo uso como enrollador.

a qui la bobina de 38 queusare para enbobinar el carrete



aqui el pasiente (pedal) que espera por su nuevo corazon jeje..!!!



y la bobina en su lugar ya lista.


aqui el carrete ya enbobinado , la verdad el numero de vueltas es un misterio pero lo que si tengo entendido, es que el carrete debe de estar lleno. Utilize la misma cinta amarilla del indutor para aislarla .



use un destornillaro para agrandar los orificions donde entaran las barritas internas de la ferrita





La verdad que es muy tedioso , pero de salir sale , solo que mejor es comprar las ferritas ya preparadas con el pote que encaja perfectamente , solo te limitas enrrollar y listo. Por cierto yo mande a pedir 4 ferritas tipo halo a un amigo que viajo a los EE UU y aqui las tengo para hacerme unos 3 wah, Vox ,Mcoy,shaller/yoyo, aparte tengo 2 inductores mas uno es del crybaby y el otro es del bad horsie.



Bueno solo decirles que el inductor N30 tiene 685mhz





y nada de 500mhz com dicen , nuevamente confirmado los indcutores para wah no son de 500mhz porfavor no mientan los que suben info ya que yo tengo varios inductores y los he medido de tal forma que no tengo reparo en informarles que es un engaño que trae 500 o 540 hz y por ultimo como minimo traen 586 , acercandoce a alos 600mhz , la verdad mi criterio es que si quieres una bobina de wah debe de ser de 684 MHZ para que tenga buen barrido de wahhhhh..!!! sino se siente que el efecto wah es muy debil.



ya subire info mas adelante. Saludos.!!

lunes, 8 de marzo de 2010

Todo sobre valvulas para amplificadores.

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Preguntas Frecuentes sobre las Válvulas


¿Quién inventó la válvula?




John Ambrose Fleming



La válvula termoiónica (tubo de vacío o diodo) se inventó en noviembre de 1904.
Su creador fue John Ambrose Fleming basándose en la emisión termoiónica que descubrió Thomas Alva Edison en 1883 .

Thomas Alva Edison






Fundamentos sobre el Cambio de Válvulas




Se exagera mucho sobre cada cuánto hay que cambiar las válvulas. Como resultado, muchas válvulas en buen estado son reemplazadas innecesariamente, y no siempre con válvulas de mejor calidad. Acabemos con toda esta exageración y echémosle un vistazo en profundidad a esta importante cuestión.

Las válvulas fallan por 3 razones básicas. Se gastan, se cortocircuitan o les entra gas En el caso de que se gasten, esto es lo que ocurre: si mirais dentro de una válvula en funcionamiento, veréis en el medio un tallo incandescente al rojo. A esto se le llama la funda del cátodo. El fabricante ha recubierto el exterior de la funda con un polvo blanco propietario (NT: que varia de un fabricante a otro), que emite electrones, haciendo posible el funcionamiento de la válvula. La funda se calienta hasta la incandescencia por una bobina de cable aislado introducido en su interior llamada filamento. El amplificador alimenta a éste. El calor hace que la película de polvo se deteriore con el tiempo y emita menos electrones. El rendimiento de la válvula se extingue con el deterioro de esta película de polvo. Los cortocircuitos son causados por el calentamiento excesivo de los elementos, lo que hace que se arqueen y se toquen. Las válvulas de potencia y algunos tipos de válvulas de baja señal como la 7199 son proclives a los cortocircuitos debidos al aumento de calor interno. Por "gas", nos referimos a moléculas de aire que han conseguido entrar en la válvula. Esto es causado típicamente por un sellado defectuoso del vidrio y el metal, allí donde un cable se introduce a través de la cubierta de vidrio al elemento de la válvula. La presencia de gas en el interior de la válvula son malas noticias ya que esto hace que la válvula conduzca el calor más intensamente (se calentará más), reduciendo su vida.

Por cierto, es muy raro que una válvula se "queme". En otras palabras, que el cable del filamento tenga una rotura y deje de iluminar. Esto no ocurre mucho ya que el filamento se fabrica de manera deliberada suficientemente robusto para que sobreviva al resto de la válvula.

¿Os habeis percatado alguna vez de que algunas válvulas como las Mullard o Amperex 12AX7s de viejo stock nuevas centellean de manera brillante cuando encendeis el amplificador? La respuesta es bastante técnica, así que sufridla conmigo. Los dos filamentos tienen resistencias "en frío" desiguales. Cuando se aplica potencia por primera vez, el filamento con una resistencia menor deja pasar más voltaje al otro filamento, lo que le hace brillar con intensidad (la ley de Ohm en funcionamiento). A medida que el filamento de menor voltaje se calienta, su resistencia se eleva hasta igualar la resistencia "en caliente" del otro filamento, permitiéndoles a ambos alcanzar el mismo voltaje. Este efecto es pronunciado en amplificadores con filamentos con suministro de AC (corriente alterna), ya que mayor cantidad de corriente se encuentra disponible para las válvulas, filamentos con suministro de DC (corriente continua) como los que se encuentran en equipamiento hi-fi de mayor calidad suelen estar limitados en corriente, reduciendo la oportunidad de destelleo de los mismos.



Unas palabras acerca del tiempo de vida de las válvulas.

La mayoría de las válvulas de viejo stock nuevas tenían tiempos de vida estimados en el rango de +10000 horas. Este valor implicaba que la válvula trabajaba a menos de la mitad de sus especificaciones, y no sufría abuso de ningún tipo. Por lo que yo sé, las especificaciones del tiempo de vida de válvulas de producción actuales no se hacen públicas. En la práctica, el tiempo de vida de la válvula depende de las condiciones de funcionamiento dentro del amplificador y del abuso que sufra la unidad. Como resultado, no es fácil predecir el número exacto de horas que consigues con un juego de válvulas. Sin embargo, como regla de cálculo, las válvulas de baja señal (12AX7, 12AU7, 12AT7, 5879, etc) habitualmente duran por encima de 2 juegos de válvulas de potencia (6L6, 6V6, 7027, 6CA7/EL-34, 6550/KT-88, etc)

Reemplazad las válvulas cuando:

-Se rompan y/o haya una mancha blanca en la parte superior o en los laterales de la válvula. La película "recolectora" encontrada en esas zonas es normalmente negra o de color plata. A propósito, una película recolectora de color marrón chocolate significa que se le ha dado mucho uso a la válvula. Podría dar todavía un buen resultado al pasarle un test.

-Da un resultado flojo o de cortocircuito al pasarle un test. Utilizad siempre un "tester" de "conductancia mutua" para la prueba. Testers baratos de emisión con medidores del tipo bien/mal son prácticamente inútiles. Reemplazad siempre una válvula cortocircuitada, incluso si da un resultado bueno en el test. Los cortocircuitos pueden dañar partes muy caras del amplificador.

-No te puedes permitir que tu amplificador falle durante una actuación. Los guitarristas profesionales minimizan el tiempo de fallo reemplazando las válvulas cada pocos conciertos y usando varios amplificadores. ¡El precio de las válvulas es barato comparado con la vergüenza de que tu amplificador falle en el escenario!

-El amplificador empieza a sonar mal, especialmente cuando se enciende por primera vez.



Pero, ¿Cómo sabes cuando las válvulas están empezando a fallar?

Ten en cuenta lo siguiente:

válvulas de baja señal (de preamplificador)



Válvula 12AX7 / ECC83

Este tipo de válvula es de media a alta ganancia y una con una respuesta de frecuencia lineal.
Concretamente la válvula ECC83 es el estándar de válvulas que se utiliza en los amplificadores Marshall y amplificadores Vox. Estas válvulas están en una gran parte de amplificadores incluso en muchos que no tienen la etapa de potencia a válvulas.
Para aquellos que quieran experimentar con diferentes tonalidades de preamplificación, saber que pueden sustituir una 12AX7C por una ECC83 o incluso por una 7025 (y viceversa, ya que son equivalentes). Recordar, esto puede hacerse en menos de un minuto, sin herramientas ni ajustes.
Estas válvulas deberían estar en la caja de herramientas básica de cualquier guitarrista (por si las moscas...).
Existen estos modelos (12AX7C, ECC83, y 7025) para cubrir una amplia gama de estilos y gustos de la mayoría de los amplificadores.

Alimentación:
Filamento - 6,3 /12V
Voltaje - 330 V (max)


Las válvulas de baja señal (de preamplificador) (12AX7, 12AU7, 12AT7, 5879, etc): Puede que se oiga un crujido durante un corto espacio de tiempo cuando se enciende el amplificador. Seguidamente desaparece. O el amplicador puede "aullar" a volúmenes altos, o emitir un zumbido con ciertas notas en todo momento. Estos problemas suelen emperorar y terminas cambiando una o varias válvulas.


válvulas de potencia (6L6, 6V6, 7027, 6CA7/EL-34, 6550/KT-88

Válvula KT66




Válvula de potencia muy conocida trabajando en la
configuración “push-pull” que montaban los amplificadores Marshall de mediados de los años 60.

La KT66 produce un tono redondo y grueso que tiene un sabor claramente vintage.

Esta válvula es para mi unas de las mejores del mercado. Aunque por otro lado no es barata, se suele usar para sustituir en amplificadores con EL34, 6L6 o 5881.


Stevie Ray Vaughan sustituyo las válvulas 6L6 de su amplificador Fender por unas KT66 para mejorar el sonido con su guitarra.


Alimentación:
Filamento - 6,3 Voltaje - 550 V (max)
Nota: El uso de estos parámetros será enteramente a riesgo del propio usuario.



La válvula KT88

Válvula KT88



Las válvulas de potencia KT88 se utilizaban y se utilizan más en amplificadores de audio de alta fidelidad, que en amplificadores de guitarra por su alta potencia y su baja distorsión.

Se trata de una variante más grande de la no menos conocida KT66.
La KT88, si bien es similar a las americanas 6550 es bastante diferente en algunas características.
Esta válvula es de las más grandes de su clase y de las que más voltaje admite, hasta los 800 voltios. Como dato significativo decir que las KT88 son muy caras en comparación a otras válvulas del mercado.

La mayor producción actual se contempla en China, Eslovaquia y Rusia entre otros países.

La KT88 la incorporaban los poderosos Marshall Major (serie 200) que entregaban y entregan 200 vatios de potencia... no esta mal eh!!

Alimentación:
Filamento - 6,3 Voltaje - 800 V (max)
Nota: El uso de estos parámetros será enteramente a riesgo del propio usuario.


La válvula 5881 / 6L6

Válvula 5881 / 6L6



Esta válvula de etapa es muy popular en la fabricación de amplificadores a válvulas. Utilizado por Marshall, Soldano, etc.. Las válvulas 5881 / 6L6 son una opción rentable cuando quiera fiabilidad. Extremadamente bajo nivel de ruido y con un sonido de una calidad excepcional. Conocidas por dar el "típico" sonido americano. Con válvulas 5881 / 6L6 se obtiene una mayor respuesta en graves y agudos, y por regla general se consigue un tono más “agresivo” que su competidora la EL-34.

Alimentación:
Filamento - 6,3 Voltaje - 450/500 V (max)
Nota: El uso de estos parámetros será enteramente a riesgo del propio usuario.

A mi personalmente me encanta esta válvula ;-)

Las válvulas de potencia (6L6, 6V6, 7027, 6CA7/EL-34, 6550/KT-88, etc): al encender el amplificador, el sonido puede ser poco definido con bajos debiluchos y agudos chirriantes. Después de 5 minutos así, el sonido empieza a aclararse, y el amplificador suena bien de ahí en adelante. Conforme las válvulas se van debilitando, el sonido tardará más en aclararse. Finalmente, tendrás que reemplazar el juego completo de válvulas. Por fiabilidad, os recomendamos reemplazar todas las válvulas de potencia a la vez, incluso si una o más se encuentran en buen estado. Aseguraos además de que el técnico ajusta el "bias" después de instalarlas. Sin embargo, podeis guardar las válvulas en buen estado como repuesto para emergencias.

Las válvulas de rectificador (5AR4, 5Y3, 5U4, etc) no están en el camino de la señal y no afectan tanto el sonido. Sin embargo, si percibes más distorsión de lo normal al tocar a volúmenes altos, la válvula esté probablemente medio muerta y debería ser reemplazada.

Emparejado de válvulas

No teneis que leer muchos anuncios de distribuidores de válvulas para descubrir que versiones "emparejadas" de sus válvulas de potencia se encuentran disponibles por un precio ligeramente superior. Sin embargo, la mayoría de guitarristas y técnicos realmente no saben qué es esto del emparejado, y qué están consiguiendo por eso "pavos" (NT: euros) extra. Echemosle un vistazo al emparejado.

Por favor, daos cuenta de que estamos hablando de emparejar válvulas de potencia tales como las 6L6, 6V6, 7027, 6CA7/EL-34 y 6550/KT-88. Os puedo asegurar de mi larga y dura experiencia que el emparjeado de las válvulas de potencia afecta el sonido de vuestro amplicador más que ninguna otra válvula. Comparado con válvulas aleatorias (no emparejadas), un amplificador con válvulas emparejadas proporcionará algo más de potencia y un nivel de zumbido menor. En la mayoría de los casos, la mejora en calidad de sonido será ligera, pero merecerá la pena. Depende de vosotros el probar las válvulas emparejadas, para decidir por vosotros mismos. Personalmente, yo instalo válvulas emparejadas en los amplificadores de mayor calidad, y siempre en amplificadores que lo piden.

Deberíais ser conscientes de que la mayoría de los amplificadores de instrumentos tienen un único ajuste de "bias", o ninguno en absoluto. Utilizad válvulas emparejadas en estos amplificadores porque no hay forma de ajustar la diferencia de "bias" entre válvulas. Típicamente, si poneis válvulas aleatorias (no emparejadas) en uno de estos amplificadores, una válvula se calentará más, mientras que la otra lo hará menos. Como resultado, el tiempo de vida de la válvula que se calienta más se reduce, y tendreis que salir a por un par nuevo antes de lo esperado. Por cierto, es especialmente importante utilizar válvulas emparejadas en amplificadores como el Fender Deluxe. Esta unidad opera un par de válvulas 6V6 muy por encima de sus especificaciones de voltaje (430 voltios, 25 ms para los técnicos ahí fuera) y no hace falta una diferencia muy grande entre ellas para chamuscar ambas.

Por el contrario, el emparejado de las secciones con válvulas de baja señal como las 12AX7, 12AU7 y 12AT7, ha demostrado ser una idea estúpida. Descubrí que, si había mejora, ésta era medible, pero no lo suficientemente grande para que se oyera. No ofrecemos válvulas de baja señal emparejadas por esa razón. ¡Ahorraos vuestro dinero si quereis comprarselas a otros!
Por cierto, reemplazad siempre vuestro juego completo de válvulas de potencia. Esto aplica incluso si sólo una falla. Si no lo haceis, os arriesgais a que la válvula que no reemplazasteis dure tanto como la nueva. Esto es muy poco probable y terminareis llevando vuestro amplificador al servicio técnico más a menudo. Conozco a guitarristas profesionales que de manera rutinaria reemplazan todas las válvulas en sus amplificadores después de 4 o 5 actuaciones simplemente porque no pueden permitirse que sus amplificadores fallen en el escenario. Dejadme que os lo repita: reemplazad siempre vuestro juego completo de válvulas de potencia.



Entonces, ¿qué consigues cuando compras válvulas emparejadas?

Serán emparejadas sólo en términos de corriente "bias". En otras palabras, si pones 2 válvulas emparejadas perfectamente en un amplificador, cada válvula derivará la misma corriente. A esto se le llama "emparejado de un único punto". Diferencias del 5 al 10% en corriente derivada son aceptables en la mayoría de los amplificadores. Esto es lo mejor que podeis esperar del "emparejado estándar" de bajo coste que ofrecemos.

Tened en cuenta que el envejecimiento de la válvula afecta su emparejado. Las primeras 100 horas de uso pueden cambiar modificar el emparejado lo suficiente para convertirse en un problema. Después de 500 horas de funcionamiento, el emparejado se modifica mucho menos. Para maximizar el tiempo de vida de la válvula, recomendamos comprobar el ajuste del "bias" en el amplificador en esos puntos.


Ajuste del "bias" de las válvulas

Uno de los factores clave que afectan el tono del amplificador y su salud a largo plazo es algo llamado el ajuste del "bias". Desafortunadamente, hay mucha confusión entre guitarristas y técnicos sobre cómo funciona el "bias" y qué ajusta realmente. ¡Corrijamos esa situación aquí y ahora!

Básicamente, el amplificador contiene circuitos analógicos que trabajan óptimamente dentro de un margen estrecho de condiciones, o "puntos de funcionamiento". La mayoría de los amplificadores tienen un ajuste con destornillador que se encuentra oculto (el pote de bias, para los técnicos ahí fuera), que ajusta el punto de funcionamiento a su valor correcto. Esto lo hace ajustando un voltaje DC aplicado a las válvulas. El funcionamiento de la válvula traduce el voltaje DC en corriente derivada por la válvula, que es cómo se expresa el punto de funcionamiento.

Por favor, entended que aquí estamos hablando sobre el ajuste de bias de las válvulas de potencia (6L6, 6V6, 7027, 6CA7/EL-34, 6550/KT-88, etc). Las de baja señal (12AX7, 12AU7, 12AT7, 6EU7, 5879, etc) están auto-ajustadas para rendimiento óptimo, y no necesitan más ajustes.



Entonces, ¿qué ocurre para diferentes valores de ajuste del pote de bias?

Tened en cuenta esto: si el control de bias está muy alto, la corriente a través de las válvulas de salida será alta. Como resultado, las válvulas se calentarán mucho y tendrán que ser reemplazadas a menudo. El sonido será probablemente claro al principio, y a continuación se volverá distorsionado. Si la estructura metálica (chapa), dentro de las válvulas comienza a brillar de un color rojo cereza, ¡apagad el amplificador inmediatamente y llevadlo a reparar! Podeis causar daños graves a las válvulas y otras partes del amplificador si dejais que continue en esa condición.

Si el control de bias está en su valor correcto, la corriente a través de las válvulas estará a un nivel adecuado. Como resultado el sonido será bueno, habrá mucha potencia y el tiempo de vida de las válvulas será largo. Para el fabricante de amplificadores, el ajuste de bias adecuado es un compromiso entre buen sonido y una vida razonable para las válvulas.

Si el control de bias está demasiado bajo, la corriente a través de las válvulas será baja. Como consecuencia, el sonido estará distorsionado en las notas de volumen fuerte. Las válvulas de salida funcionarán sin sobrecalentarse. La vida de las válvulas será más larga en estas condiciones, pero otras partes (condensadores) en el amplificador puede que estén bajo esfuerzo por los mayores voltajes que aparecen en ellos.




Entonces, ¿cómo ajustamos el bias?

Mientras ajustan el pote de bias, los técnicos monitorizan la corriente derivada por la válvula con una unidad adaptadora especial, en busca de un valor determinado valor de corriente en el medidor del adaptador. El control (controles) de volumen debe estar a 0 para este ajuste. El valor correcto de corriente se puede encontrar en el manual de servicio del fabricante, o en el apartado "Condiciones de funcionamiento típicas" en el manual de la válvula.

Dejadme que os deje con estos pensamientos: si comprais un juego de válvulas y os decidis a instalarlas sin ajustar el bias, os estais arriesgando a que el ajuste original sea lo suficientemente parecido al necesario para el nuevo juego. Para obtener los mejores resultados, después de reemplazar las válvulas de salida, haced que un técnico competente os ajuste el bias. Debido al envejecimiento de las válvulas, es también recomendable que comprobeis y ajusteis, si es necesario, el bias después de alrededor de las 100 y 500 horas de uso. Esta sencilla medida mantiene la calidad de sonido y extiende la vida de la válvula.




aqui hay mas info:


El primer artículo pertenece a la web http://www.elvalvulas.com/ cuya visita te recomendamos, al tratarse de una magnífica página personal con muchísima información general, en espeañol. La web está orientada a las radios antiguas, pero ya el nombre de la web nos da una idea de cuál es el tema preferido.
Podés verlo aquí:

http://www.elvalvulas.com/valvulas/valvulas1-1.htm

sábado, 6 de marzo de 2010

Sustain/Sustime

La palabra sustain(sustime),se refiere al tiempo suspendido de una nota o sonido , es decir la cantidad de tiempo que una nota puede durar sin apagarce o dejar de sonar.

Este fenomeno y al mismo tiempo recurso se origina por la retro alimentasion de señal , es decir que el sonido emitido por la vibracion de las cuerdas al microfono o pickpus(pastillas para guitarra), es nuevamente captada por la pickups al resivir el mismo sonido que sale del parlante o amplificador.



Muchos guitarristas cuentan con este simple pero muy buen artilugio ya sea para llenar o para impresionar en el ecenario en el caso de los guitarristas, es por eso que muchos guitarristas en el ecenario voltean y dan la espalda y se acercan asu amplificador para que se origine la retro alimentacion o el sustainer.

El sustain no es una tecnica de guitarra sino solo un recurso que se puede aprovechar al maximo tal como lo hace Joe satriani en el G3 al empesar este tema " Flying In A Blue Dream" , el cual al tocar una nota , esta se suspende en tiempo y suena sin detenerce para que el gran Joe Satriani use el floyrose(vibrato o palanca de puente) de su Ibanez para darle un caracter de vibrato a la nota ya suspendida.



O en esta version del mimo tema pero en El concierto de San francisco




El mismo Steve vai ,despues de hacer su show con el bajista , la camara lo enfoca y le hace una toma a solas , y es cuando el usa este recurso moviendoce de lado a lado tratando de buscar las frecuencias intervalicas de la nota en sustain.



Hoy en dia este recurso se a vuelto muy comun entre los guitarristas melodicos ya que este simple hecho llena mucho frenet a la difisl tarea de deleitar al publico presente tal como lo hace steve vai en el video anterior.


Uno de los factores de este recurso, se origina por un buen pickups el cual tenga entre sus capasidades la cpasidad de acoplarce decentemente para llegar alcontrol y manejar el sustime originado.

La tecnologia no se queda atras mirando como este fenomeno natural emerge de las mas prestigiosas guitarras del Mercado. Ya que la gran necesidad de este recurso en varios guitarristas ha hecho que se consideren diferentes modos de llegar a este punto.

Tenemos a las pastillas para guitarra Fernades sustainer



FERNANDES SUSTAINER
FSK 401 KIT INCLUDES
(prewired)
* Sustainer Driver (single coil)
* Sustainer Circuit Board (on/off - normal/mix/harmonic mode)
* Custom FIG Humbucker
* Easy Access Battery Box
* 1 Volume Pot
* 1 Tone Pot
* 1 Sustainer Intensity Pot
* 1 Pickup Selector Switch (5 way)
* 1 Stereo Jack
* 1 Battery Connector
* Connection Wires and Clips
* One Volt Battery
* Installation Manual
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FERNANDES SUSTAINER
FSK 101 KIT INCLUDES
(not prewired. no intensity control capabilities)
* Sustainer Driver HPD-300
* Sustainer Circuit Board (on/off - normal/harmonic mode)
* Easy Access Battery Box
* 1 Stereo Jack
* 1 Battery Connector
* Connection Wires, Clips and Screws
* One Volt Battery
* Installation Manual



Pickups Kramer sustainer
The Kramer Sustainer



Otro dispositivo ya utilizado es el EBOW
EBOW PLUS-Electronic Guitar Sustain Effect E Bow



Tambien hay pedales














aqui algunos esquemas de pedales sutainer (si funcionan)
usar transistores bC 109 , bC107 ,bC108 ,c1815, c828